Батареи холодные, отопление не греет, в квартире холодно - Замена радиатора отопления.

Сварка отопления

Замена радиаторов отопления с трубогибом на газосварке

Тел: +7 923 2200 840  WhatsApp,  Telegram.  8 913 006-78-64
Тел: +7 923 2200 840  WhatsApp,  Telegram.  8 913 006-78-64
Перейти к контенту
Советы

Холодно в квартире - холодные батареи?

Почему батареи холодные - отопление не греет?

Купили холодную квартиру летом? А зимой плохо греют радиаторы?
Наблюдаются следующие признаки :

      1. Не греет батарея - плохо греет отопление.
      1. Стояк отопления горячий - батарея холодная.   Вот это вообще парадокс!   Но в гидравлике - совсем не каждый монтажник отопления понимает - вам придется это еще осознать оценивая переизбыток бесполезных советов и методик.
      1. Не греет радиатор отопления - в квартире холодно.

После предварительной диагностики - тактильного общения с этой ненавистной железякой (ощупывания холодных радиаторов) четко ощущается неравномерный и неполный прогрев радиатора:
      • Низ батареи холодный - верх горячий.
      • Батарея отопления наполовину холодная: нижняя часть или по диагонали.
      • А чаще всего : греют только ближайшие 2 секции к стояку - а все остальные стоят просто для красоты (для дизайна).

ЭТА ТЕМА "ПОДКЛЮЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛ РАДИАТОРА НА НИЖНЮЮ ПОДАЧУ" - ДЛЯ ВАС.

Если после замены батарей на биметаллические радиаторы : при горячих стояках - радиаторы не греют, стоят холодные - то вы попали на нижнюю подачу по стояку отопления.

Проблемы подключения биметаллического радиатора на П - образные стояки в многоквартирном высотном доме.

Это проявляется, вернее клиенты замечают в первую зиму после летней замены старых батарей - на новые биметаллические радиаторы.
Хотя летом перед монтажем радиаторов все верещат : "Хачу биметалл - только его хАчу", а все другие батареи : чугун, алюминий воспринимают как нечто поганное.

И на нестандартные схемы с перекрученными трубами : плюются и пальцем у виска крутят! Приговаривая : "Такое мог сделать сварщик - наркоман, а оплачивал заказчик - алкаш : вместе сели перед работай - хорошо вмазали и потянуло обоих на креативное творчество".  
Часто в вижу в комментах в соц.сетях, на форумах - под своими фотками. Да и на просмотре вживую : недоверие на лицах, а некоторые и рогами упираются принципиально - и жестко уходят в отказ: подключи нам радиаторы на самую обычную схемы - мы не такие извращенцы!

Но в первую зиму происходит осознание (часто сопровождается стучащими зубами от холода, простывающими детьми ...)

Что делать: если радиатор установлен на нижнюю подачу?

Самая эффективная методика - замена схемы подключения:

Завести нижний стояк на верх радиатора, а отработанный теплоноситель сливать с низа батареи и направлять в верхний стояк - к верхним соседям.
Не забыв поставить между горизонтальными подводками - перемычку.

То есть батарея встает на верхний розлив : внутри нее движение воды - уже сверху вниз. хотя по стояку наоборот : снизу-вверх.
И получается: как будто радиатор установлен на обычную схему на стояк обратки: где вода двигается всегда сверху вниз - направляется в подвал - в теплотрассу.
Обычная схема подключения на стояке обратки - клиенты не ищут на сантехнических форумах причину неравномерного, частичного прогрева батарей.

Не забивают в яндекс следующие поисковые запросы:
      1. Труба отопления горячая - а радиатор холодный.
      2. Почему батареи холодные?
      3. Не греет низ батареи.

Они могут мерзнуть только по другим причинам:

      • Меньшее количество секций, чем необходимо по расчету.
      • Дешевые радиаторы с низкой теплоотдачей.
      • Стояк обратки уже холодный - и радиатор никак не может быть горячей этой холодной трубы. Возможно поискать более горячий транзитный стояк, и даже в соседней комнате.
      • Промерзание стен - плохая теплоизоляция или продувание по окнам и даже по швам кирпичной кладки. Для диагностики необходим тепловизор.
      • Старая чугунная батарея - забита грязью. Промыть невозможно!
      • Накрутили вместо полнопроходных шаровых кранов терморегуляторы с уменьшенным проходным сечением - и даже по 2 на каждый радиатор : второй на нижнюю трубу. Терморегуляторы в максимальном открытом положении пропускают всего 1/3 теплоносителя.

Вообщем: необходимо поменять движение воды внутри радиатора

Через специальные схемы для нижней подачи : Перехлест, Диагональ (в московском варианте) или третья - "Диагональный перехлест".
Чтобы горячая вода двигаясь сверху вниз по секциям радиатора : отдавая тепло на воздух - сама охлаждаясь становится тяжелее : и еще сильней падает вниз - это насос естественной гравитации.
По этому принципу построенны безнапорные, открытые системы отопления в частных домах, и даже радиаторы охлаждения в автомашинах : горячий антифриз из блока цилиндров поступает в радиатор перед передним бампером сверху, а обратно в двигатель из низа радиатора.
Схема - Перехлест
Монтаж отопления зимой - за окном снег
Хороший бюджетный вариант: устанавливать биметалл дополнительно к старому конвектору - на его фоне хорошо смотрится! зачем терять дополнительную теплоотдачу?

Это отопление на кухне: в углу будет стоять холодильник - закроет старый конвектор, замена только конвектора справа с видимой области где будет стоять кухонный стол.
Диагональное подключение биметалла.
Низ батареи холодный?
Рифар Монолит с терморегулятором Danfoss.
Недостаток этой схемы: видна нижняя труба под радиатором. До 8-10 секций лучше ставить на односторонею схему "перехлест"
Диагональный перехлест
Сварщик с трубогибом на монтаже отопления
Трубы возле стояка также перекручены - тот же самый перехлест, но нижняя труба проложена уже до дальнего торца батареи. Преимущество перед обычной диагональю: путь воды из стояка - более короткий.
Большей площади обоев нет на изнанке старых длинных конвекторов, чем жгется на сварке.
Сварщик еще не включил сварку, только снял старую батарею со стены - а обои уже надо клеить.
Аналогично и после полипропиленщиков неизбежно приклеивать новые обои - тогда какой смысл спасать старые обои от сварки?
Неожиданно грязные фотки батарей - а вы насмотрелись у конкурентов  все такое чистенькое и прилизанное!
И ждете такую же лживую рекламу сварщика через кисточки, валики, краски и клей - шпаклевку и обои?
Работу сварщика нелогично рекламировать умением и навыком отделочников.
Все по-чесноку: Вся грязь как она есть на самом деле - дальнейшие тексты такие же правдивые и очень жесткие.
Не рекомендуется читать романтикам с юношеским максимализмом.

Почему новые батареи холодные? Уже слух пошел: биметаллические радиаторы не греют...

У замерзающих: возникает закономерный вопрос : почему старые батареи - нормально грели?
Чисто физически проблема : один стояк восходящий : циркуляция снизу-верх - это горячая подача, а второй стояк нормальный : с правильной циркуляцией сверху-вниз, но более прохладный "обратка".

Старые приборы отопления это чугунные батареи или конвекторы.
1. Конвекторы от застройщика вообще не реагируют на направление подачи : им без разницы по какой горизонтальной трубе (наружней - в комнату или по внутренней к стенке) потечет теплоноситель. Да и сам путь воды в конвекторе единственный - одна труба (и почти всегда нет перемычки перед конвектором) - сколько вошло воды в конвектор - столько же с него и выйдет. И самое важное: пройдет по всей длине - никуда не сбежит.
2. А в биметаллическом радиаторе : много параллельных участков: вертикальный канал в каждой секции и вода может выбрать любой параллельный участок - проигнорировав другие: обычно ближайшие 2-3 секции к стояку.

Чугунные батареи - слабо реагируют на направление движение воды :

  1. Два вертикальных канала в каждой секции - в отличии от биметалла с единственным.
  2. большой внутренний диаметр внутренней вертикальной трубы в каждой секции (и к тому же их 2) - много теплоносителя при меньшем теплосьеме,
  3. у биметалла наоборот : очень тонкий канал (мало теплоносителя) а теплоотдача хорошая. это видно из расчета количества секций : чугунная секция обогревает 1.5 кв.м пола, а биметалл - 2 квадрата пола : больше на 33% .
  4. у чугунных батарей нет оребренной поверхности - дополнительных пластин для конвективного теплообмена с воздухом в помещении - у биметалла их очень много.
  5. сама толщина стенок чугуняки (массивность) - равномерное распределение и инертность температуры по поверхности, у биметалла все наоборот : тонкие стенки, быстрое остывание, нагрев.

Это не актуально для современного чугуна Konner Modern - то же стоит холодный на нижней подаче как и биметалл. Причина та же маленькое проходное сечение внутри секций.
Диаметр - 42 мм. Большего размера внутренних труб - не встречал - такой радиатор единственный!
Радиатор Онлайн
Алюминиевый радиатор Online по проходному сечению очень похож на чугунные МС-140.

Вертикальные трубы внутри секций - больше горизонтальных коллекторов.
Биметаллический и алюминиевый радиатор - изнанка
Изнанка батарей отопления
Где лучше циркуляция теплоносителя?
Разные диаметры вертикальных каналов : образно артерия и вена.
У алюминия на переднем плане почти совпадает с горизонтальным коллектором, а у биметалла на дальнем плане: диаметр почти в 3 раза меньше, а площадь проходного поперечного сечения уже почти в 9 раз хуже.
Резюме : вся проблема в разном соотношении количества теплоносителя (в каждой секции радиатора) к размерности теплосъема:

      1. У биметалла с меньшего теплоносителя отжимается большее тепло:
      2. ТН значительно охлаждается, тяжелеет по законам физики
      3. А при циркуляции снизу вверх в радиаторе - начинает придавливать поступление снизу свежего, горячего ТН
      4. Ему проще уйти в перемычку, чем прорываться через такие гидравлические тормоза в батарее.

Это называется: Обратный гравитационный насос - хорошо замедляющий циркуляцию внутри радиатора.

Это 2 методика: увеличиваем внутреннее проходное сечение: с биметалла - на алюминий - а еще лучше на чугун МС 140.
Этот метод можно расматривать только как дополнение - улучшение к первой: направление горячего теплоносителя в верх радиатора.
Global - алюминиевый радиатор
Не греет радиатор отопления
Трубы ромбом - не круглые, но проходное сечение все равно больше, чем у биметаллических.
Сравниваем чугуняки: МС 140 и KONNER Modern
коннер модерн
У КОННЕР Модерн на лицевой и на изнаночной поверхности каждой секции - пластина, а сам вертикальный квадратный канал в 3 раза меньше. Хорошо видно по левому торцу китайской чугуняки.

У старо-советской: этот канал полностью соответсвует лицевому габариту секции: никаких пластин и уменьшения проходного сечения.
Сравнение общих габаритов
советская и современная чугунная батарея
Коннер Модерн значительно меньше по размерам - значит хуже греет , чем советский.
Хотя в каталоге и написано: теплоотдача на 1.5 квадрата пола, как у МС 140 - но по факту надо считать на 1 м2
Методика 3 : Как решить проблему холодного радиатора при нижней подачи?

Что делать если подача неопределенна?
из этой неопределенности есть 2 выхода:
1. Применять схему подключения низ - низ.
2. Или сразу устанавливать чугунные батареи МС - 140
Не нравиться их брутальный дизайн? ниже распишу подробно все нюансы и тонкости нижнего подключения:

Универсальная схема низ низ - часто ее ошибочно называют нижнее подключение радиатора.
Смысл применять только когда стояки обратки и подачи неопределенны - то есть неизвестно направление движение воды в трубах.

Это зимой легко определить подачу по температуре стояков в самой квартире или лучше у нижних соседей, а еще более гарантированно в подвале идя вдоль трубы от теплового узла.
Но летом - все стояки холодные и бывает жековские сантехники не пускают в подвал.

Только при неизвестной подаче - необходимо применять эту универсальную схему отопления.
Как все универсальная - она хуже чем узко специализированные подключения: хуже греет на 30%. а иначе бы при полном равенстве - можно было только ее применять и не заморачиваясь всякими диагоналями , перехлестами и не задумываясь какая циркуляция в системе отопления.
Из-за чего схема НИЗ-НИЗ хуже греет? Почему на нижнем подключении падает КПД - эффективная теплоотдача?
Вся причина в той же гидравлике: увеличении или притормаживании циркуляции из-за изменения веса теплоносителя при охлаждении - тот самый насос естественной циркуляции /гравитационный насос/.
В схеме низ-низ вода по половине секций поднимается от низа радиатора на верх (притормаживает), по второй половине опускается вниз (опять разгоняется) - возможно эти движения верх-вниз чередуются по секциям в разных соотношениях. начинаются танцы теплоносителя внутри радиатора - ТВЕРК в отоплении.
В результате суммарное действие разгонов и тормозов равно нулю. Тогда как батарея на верхнем розливе - сама ускоряет скорость теплоносителя: прокачивает систему.

В котлах частных домов хоть в обычных угольных, хоть в напольных газовых с электроникой - всегда горячая труба из котла - верхняя, а прохладная обратка от радиаторов в котел - нижняя. По другому котлы не делают - даже если стоят прокачивающие электрические насосы. Так же и в радиаторе горячая труба подачи должна быть верхняя, а холодная нижняя.
Все заводы-производители отопительного оборудования учитывают эту гравитационную циркуляцию : горячее-легкое сверху, холодное-тяжелое снизу.
Никто не переламывает физические законы - не стремится издеваться над наукой.
Но только не гламурные московские сантехники - они наоборот схему низ-низ активно рекламируют - как самую верную.
На фото:

2 разных метода подключение на схему низ низ:


По разному горизонтальные подводки от радиатора увязаны с вертикальными стояками.
1 вариант: более короткая горизонтальная труба поворачивает на нижний стояк
2 вариант меньшая длина на верхний стояк.

У первой схемы есть техническое преимущество:
  • Больший радиус изгиба возле стояка - поворот намного плавнее. Визуально - красивее!
  • Меньшее гидравлическое сопротивление.
  • Можно изготовить на трубогибе - трубогиб на холодную не может трубу гнуть на маленький радиус. Если требуется резкий поворот трубы - то только приваривать крутоизогнутый отвод: дополнительная комплектация и закупочная + еще один сварочный шов.

А еще есть и социальное превосходство - есть возможность поиздеваться:
  • Гламурные столичные сантехники умеют делать только второй вариант.
  • Первый у них в голове не укладывается - не хватает пространственного мышления: как трубы могут перекрещиваться возле стояка.
Сравнение с другими еще более худшими решениями при неизвестной и возможно нижней подачи.

Самый большой гидравлический косяк при подачи снизу-вверх: вытекание холодного отработанного теплоносителя из верха радиатора - и биметалл на обычной схеме теряет до 70-80% теплоотдачи.
А в схеме "низ низ" такое исключено: вода в радиатор заходит и выходит только снизу с разных сторон, потеря только до 30%
Уже есть ощутимая разница: или минус 30% или сразу минус 70% - лучше меньшее потерять, чем вообще почти без тепла остаться.

Вода при нижнем подключении только по половине секций поднимается вверх, а в стандартной схеме или при применении "удлинителя потока" по всем элементам радиатора.
Уже 2-кратная разница в притормаживании  из-за гравитационного насоса естественной циркуляции.
Так при подключении низ-низ: вторая половина секций вторая половина секций с протеканием сверху-вниз  разгоняет циркуляцию - компенсирует тормоза на первой половине. То есть просто вообще выключает действие или эффект гравитации.
А на удлинителе протока и на обычной схеме: все секции снизу-вверх. там не получается второй половины батареи с обратным движением сверху-вниз.

Рекомендации: покупаем большее количество секций на 1/3 - больше влетаем на закупочную, но зато гарантированно тепла хватает. и стараемся увеличить внутреннее проходное сечение: первично покупаем алюминий, а не тонкий биметалл - не надеемся на эти тонкие мышинные хвостики.
Схема НИЗ НИЗ
2 разных стиля монтажа: на низком радиаторе /высота 35 см/ горизонтальная труба от нижнего стояка идет к ближайшему торцу батареи, а от дальнего бока на верхний стояк - подводки от радиатора перекрещиваются возле стояка.
А на 12-секционном РИФАР Монолит 500 мм - наоборот : от нижнего стояка длинная труба идет на дальний конец радиатора, а с ближайшего к стоякам торца на верхний стояк. подводки от радиатора идут параллельно - без перехлестов.
А ниже : Не эффективные методы - к теплу идут другим путем ! Выше написанные 3 метода.

Дальше микст (вперемешку) - эффективные и неправильные методики: так проще сравнивать.
Возникающие вопросы у замерзающих:

  1. Почему у соседей отопление лучше греет?
  2. Почему на другой квартире в такой же планировке /у родителей, друзей/ - тепла хватает?

Ответы по всем подобным вопросам - от чего близко одинаковые квартиры разные по теплу - микро климату:

Необходимо сравнивать температуру с соседями необходимо чисто по своим стоякам (то есть вертикально), а не с соседом сбоку: справа или слева и тем более не с соседним подъездом - циркуляция по разным стоякам может сильно отличаться. Соседи ближайшие по пути теплоносителя, а не через 3-4 этажа.

Бесполезно сравнивать:
  • Первые этажи с холодными полами и последние с плохо утепленными крышами с промежуточными этажами.
  • Так же угловые квартиры с 2 наружними стенками в комнатах - квартиры и внутри дома, подъезда.
  • Первые, последние подъезды с другими - особенно по центру дома.
  • Аналогично и другой район города и даже соседнюю улице (знакомые, родственники).

Даже при идеальном сравнении с соседом выше или ниже на 1 этаж - температура в комнатах может сильно различаться!

  1. У  вас биметалл - а у соседа алюминий: разница в проходном сечении внутренних вертикальных каналов - разная реакция на нижнюю подачу. А биметалл и алюминиевый радиатор по дизайну лицевой поверхности близко похоже - различия идет не от вида металла, а просто по брендам. Пример: Мерс - Ауди, Тойота и КИА - Хундай.
  2. Русклимат вообще выпускает радиаторы РОЯЛ ТЕРМО - в 1 дизайне сразу 2 версии : и алюминий и биметалл. Отличить можно только по нижней, изнаночной поверхности.
  3. Радиаторы могут различаться по глубине: 100-95-80-70 мм и даже 60. но никто не смотрит на торец батареи - все только на лицевую поверхность.
  4. Даже если глубина батареи одинаковая - различия по площади конвективных поверхностей теплоотдачи.
  5. Удивляться почему греет старый чугун или конвектор от застройщика, а ваш желанный БИО-металл не фурычит? как то жутко наивно!



Кроме самих приборов отопления разница в тепловом комфорте зависит от теплопроводности стен:
  1. Продуваемости окон - качество резиновых уплотнителей на открывающихся створках,
  1. Мостики холода в углах стен, рассыпающийся раствор в кирпичной кладке.

И последнее: у всех людей разное понимание необходимой температуры - индивидуальные привычки к теплу.
  1. Зависит не только от капризов и желаний, но и от давления кровеносной системы.
  2. Часто наблюдаю на заказах: жены мерзнут с низким давлением и хотят больше секций установить, а мужики задыхаются от жары - наоборот уменьшают закупочные.

Сравнивать на 2-3 года назад то же неадекватно:
  • На район приходит одна теплотрасса и труба не резиновая: новые новостройки делят тепло со старой вторичкой - и всем уже не хватает.
  • Нижние соседи заузили диаметры труб через монтаж новых радиаторов на полипропилен, добавили гидравлические тормоза установкой биметалла - убрав старый чугун или конвектор. Короче заботливые соседи подсадили весь стояк - чтоб другие не задыхались от жары: не потели и не воняли на весь подъезд.

Эффективность: удлинитель потока - против диагонального перехлеста
Сварка отопления
Отзыв за схему "Диагональный перехлест"
с московского форума Volkswagen
в сравнении с другими техн.решениями

Удлинитель потока

Это кусок трубы вставляется внутрь радиатора снизу или сверху не доходя да последних 2-3 секций или еще рекомендуют на 70% длины батареи.

Радиатор более равномерно прогревается - нет резкого скачка между горячими 2-3 первыми секциями и остальными холодными.
Но есть один нюанс: Общая вся температура радиатора значительно холодней, чем стояки. А батарея не верхнем розливе почти совпадает по температуре со стояками.
То есть теплоотдача с удлинителем потока все таки меньше чем с правильной циркуляцией сверху вниз. Вся разница в теплоотдаче - в разной температуре конвективных поверхностей. Хотя тактильно кажется он же равномерно прогрет - никаких холодных участков на радиаторе - должен греть (просто обязан).

А почему не хочет? Почему не хватает тепла?

Все дело в физике - в ТеплоМассаОбмене (ТМО - есть такой раздел в теплотехнике):
Циркуляция приторможенная внутри батареи остается та же самая снизу-вверх и никто действие гравитационного насоса естественной циркуляции не отменял.
И никакой удлинитель протока не перевернет циркуляцию на правильную: сверху-вниз.

Раз циркуляция внутри радиатора остается такая же неправильная СНИЗУ-ВВЕРХ  то схематично получается та же самая диагональ - только ошибочная!
Диагональное подключение для верхней и нижней подачи - абсолютно разные и не взаимозаменяемы.

Я уже переделывал диагональную схему когда ошибся в подаче : полностью переваривал трубы с верхней подачи на нижнюю.
Чугунный радиатор Коннер Модерн не хотел прогреваться на ошибочной диагональной схеме.

Удлинитель потока еще хуже чем ошибочная диагональ - так как по одному из коллекторов /нижний или верхний в батарее/ поперечное сечение половинится на 2 потока : происходит заужение для прохода теплоносителя в 2 раза. В ошибочной диагональной схеме : хотя бы все трубы проходят снаружи радиатора.

Этот самый удлинитель можно:
  1. Вставлять в верх или низ - вовнутрь радиатора,
  1. Экспериментировать с диаметром трубки : пропорции проходных сечений для 2 потоков,
  2. По длине трубки насверливать отверстия напротив каждой секции,
  3. Экспериментировать с их диаметрами и последовательным изменение радиусов.

Вообщем развлекалочка еще та - долговременная ! Экспериментальная лаборатория прямо на хате заказчика.
Главное чтоб холодильник был рядом и почасовая оплата и других заказ на  монтажа не было.
После изменения каких то геометрических характеристик этого удлинителя необходимо час ждать стабилизации системы отопления , а не через 5 минут оценивать : получилось или не получилось - добавилась теплоотдача или уменьшилась.

С такой тягомотиной профи не работают!
Значительно лучше: четко определил подачу - и применил верную схему подключения. И все - и никаких переделок и экспериментов. Все работает!

Inch1964

Типа специалист по гидравлике - обитает на Мастерсити. На самом деле: бывший то ли электрик, то ли по слаботочке (TV, телефон, интернет, то ли пожарные сигнализации устанавливал.
Когда я проектировал и делал себе кухню встречал на форуме мебельщиков его посты-предложения : скидывайте мне размеры комнат - буду вам мебель проектировать.
Но мебельщики-столяры как-то обошлись без его электрических мозгов, тогда он полез в отопление: вроде как электрические законы совпадают с гидравлическими.
Мое мнение иное : в электричестве без разницы с какой стороны подходит провод к розетке - в гидравлике есть проблемная нижняя подача; нет грязных проводов - уменьшение сечения из-за грязи: ко всем потребителям в квартирах подходит - одинаковое напряжение (только параллельное подключение потребителей),  а в отоплении на однотрубке - последовательное, и в проводах нет завоздушенности - а стояк отопления легко застопорить воздухом на последнем этаже.
Короче больше различий и нюансов, чем схожести (если напрячь мозги - можно еще поискать разницы).


Но бывший электрик не лезет на электрические разделы строительных форумов - он сидит в отопительных как большой специалист по гидравлике.
Возможно что самим монтажникам хватает поверхностных знаний гидравлики - можно клепать одну проверенную схему и вообще ни о чем не думать - вот ИНЧ и вольготно сидит на сантехнике - с ним мало кто спорит, а на электро форумах все бы его дилетантство и шарлатанство - быстро перевернули.

Inch1964 когда не хватает технических аргументов - становится психотерапевтом, наркологом и даже сексопатологом. Днем работает в психушке, через сутки в нарко диспансере, а по вечерам консультирует на сантехнических форумах. Вот такой специалист широкого профиля - везде соображает, кроме своего проффи стажа на липистричестве.

Основные идеи Inch - поиздеваться над байпасами:
  • 1. Байпас за радиатором - обычно перед ним.
  • 2. Расширенный смещенный байпас - гидрострелка.
  • 3. Байпас из чугунной секции батареи перед биметалл радиатором.
  • 4. Несмещенный байпас - при нижней подачи необходима теплоизоляция.
  • 5. Уравнение Бернулли - возможно и работает, но не хачу эксперементировать на клиентах.

Респект и уважуха
Никаких кранов на байпасе, заужений и удлинителей потока.
Итак, пора заканчивать эпопею с батареями.

Огромнейшее спасибо флудерам, разбирающимся во всём на свете!!!
Огромнейшее спасибо тем, кто ни фига в этом не понимает, но лезет с идиотскими советами.
Огромнейшее спасибо именно тем, кого я НЕ спрашивал!!!!

Так вот: никаких кранов, никаких заужений, удлинителей протоков и прочей лабуды.

Радиатор - полностью горячий!!!!

А всё, оказывается, просто:
Идея принадлежит товарищу из Новосибирска. На форумах Мастерсити и др.
Его высмеивают и всячески троллят за его изделия как он сам говорит: "гламурные столичные сантехники".
А ведь зря!!!!
Ведь именно его идея стопудово работает.

Эх, жаль, что не в Москве работает - вызвал бы именно его!

Сварщик-сантехник, который это мне сварил сам фоткал и удивлялся. Сантехник из ДЕЗ тоже в а...уе был.

Но факт остается фактом - система работает!!!!!

Некрасиво? - ДА!
Аляписто? - ДА!
Колхоз? - ДА!!!!!
Но зато теперь в квартире тепло !

Товарищу СантехСвару - респект и уважуха!!!!

ПС варили, кстати, электродами. Сварщик молодец - все швы ровненькие, сам мне даже зеркалом с обратной стороны показал, сварил всё с первого раза - ни единого потёка.
Сразу видно - опыт у товарища по сварке богатый....
Ах, да, чуть не забыл.... ламинат и обои нетронуты, всё чисто, ни единого прожига отделки.
Есть контакты если чё....
А по началу было все очень проблематично:
Приходили по очереди 2 товарища ("специалиста") из разных фирм (в поисковиках одни из первых) осмотрели...

Первый говорит: "Это стОит 8 тыщ."
Я: "Что это?"
Он: "эмммм...." (задумался).

Предлагают решения:

Первый: Кран на байпас! СРАЗУ!
На аргумент: "Это запрещено" - ответ: "Ну... эта... типа да.... но.... по-другому никак..... да и кто проверять будет....."
Понятно, до свидания.

Второй: Диагональное подключение с подачей в НИЗ!!! радиатора....
Я говорю: пробовали - не работает.
Ответ: ну тада мы не знаем.... Идите в ЖЭК...
Ок, идите нах.....
Хоть бы инструкцию к биметаллу почитали, там написано: подача только верх!!!
мдаааа.....
и это топ-фирмы в верху яндекса и гугла по батареям и т.п.

Блин, начинает напрягать безграмотность товарищей....
Уже даже я знаю, как решить проблему, а они не знают... Спецы, мля...

Народ, может у кого-нибудь есть люди которые этим занимаются с газосваркой и трубогибом???? Приехать, согнуть и приварить.... ЗА ДЕНЬГИ ЕСТЕССТВЕННО!!!

ссылка по теме: электро насос перед радиатором в квартире или переделка схемы подключения на верхний розлив?
Santex-Svar!!!
Спасибо Вам огромное!!!
Я живу в Москве и если бы Вы работали здесь - цены бы Вам не было!!!
Боролся с биметаллом 4 года. В прошлом году залили соседей автоматическими воздухоотводчиками установленными на радиаторы. Греть ну никак не хотели. Переподключали и так и сяк и наперекосяк - не помогало.
В этом году решил: точно разберусь с проблемой непрогрева. Пара топ-фирм приходили, несли какую-то охинею про удлинители протока и краны на байпасе. Я им говорю уже всё перепробовали - не работает. Они: идите в ЖЭК у вас со стояками проблемы.

Короче, плюнул, вызвал сварщика с трубогибом, ткнул в Ваш проект "перехлест + диагональ" (у меня 10 и 12 секций) и говорю: "Делай!"
6 часов и 2 радиатора задышали жаром!!!!

Сантехник из ЖЭКа удивился, мастер делавший работу тоже. Признали, что система отличная.

Так вот! Огромное Вам спасибо, что Вы делитесь своими проектами. И кто бы что не говорил, но лично у меня в квартире только Ваша схема реально заработала!!!
Здоровья Вам, успехов в бизнесе и больше новых нестандартных изделий.
Все эти перекрученные трубы: нижний стояк завести на верх радиатора
можнА сделать и в узком проеме - места хватает!

Сантехники-гинекологи легко ставят водосчетчики в коробах:
через маленькие люки, а сварщикам почему-то не по силам?
Причем: при снятом радиаторе - есть где развернуться !
Высокие радиаторы SILVER - 120 см

Кран на байпас - закрыть перемычку.

Эта идея посещает многих замерзающих и ее часто предлагают конкуренты - абсолютно бесполезная!
Для понимания неадекватности этой логики:
А сколько воды мимо радиатора убегает через перемычку? Кто то думает что 70-80% ? Щас мы эти дикие проценты - все загоним в радиатор!
На самом деле не больше 10-15% при подаче сверху-вниз

1. Все эти вертикальные протоки /перемычка и отопительные секции/ - как параллельные участки. И зачем воде лезть в байпас, игнорируя следующие 10 секций? Она по гидравлике равномерно распределится по всем параллельным участкам: пока не начинает меняться ее плотность из-за охлаждения.

2. Элементарно сравниваем диаметры:
15 мм внутри полдюймовой перемычки при 3/4 стояке и 12-14 мм внутри каждой секции биметаллической батареи: внутреннее проходное сечение байпаса примерно равно 1.5-2 секциям. А в алюминиевом радиаторе вертикальные каналы значительно больше по диаметру, чем в биметалле - и соотношение с диаметром байпаса - значительно лучше. Зачем теплоносителю лезть в узкий байпас, когда дальше десяток более широких проходов!
Вода - не ДУРА !

Получается что байпас перед радиатором - для воды это та же секция и наоборот: любая секция внутри радиатора может быть той же перемычкой .
Воде абсолютно без разницы как замерзающие человеки называют эти направления.

Именно из-за того что: вода отдавшая тепло радиатору и дальше на воздух комнаты - тяжелее чем свежепоступившая горячая в низ радиатора и начинается: 2 первые секции горячие - остальные холодные

Умные вундеркинды - поставили кран на байпас (закрыли перемычку) и ждут тепло, а теплоноситель раньше грел первые 2 секции и перемычку - а теперь стал прогревать третью секцию вместо закрытого байпаса: те же самые 3 протоки.
Или хитрая вода назвала первую секцию - этой БАЙПАС ! и так же продолжает греть следующие 2 секции. Для прогрева всего радиатора (а не только первых 2-3 секций) необходимо менять направление движения воды внутри радиатора на сверху-вниз.

Или после закрытого байпаса начнем ставить кран внутри первой секции и частично ее придавливать - чтоб следующая прогрелась?
И так по всем секциям внутри каждой кроме последних 2-3 ??? Первые секции к стояку больше прикрытые следующие по убывающей меньше...
Проще циркуляцию поменять с нижней на верхнюю и тогда насос естественной гравитации будет разгонять теплоноситель, а не притормаживать!
Начинается второй раздел:

Холодные трубы отопления

"Как поднять температуру - в холодной комнате?"
Как подключить радиатор на более горячий стояк?
Сцепка: установка 2 радиаторов на стояк с нижней подачей - на более горячий.

Практически это переключение радиатора с холодного стояка обратки на более горячий стояк подачи.

Бывают несколько вариантов:
Этот более горячий стояк проходит в этой же комнате - или в соседней, через стенку:
На нем уже есть радиатор или он холостой - транзитный.
В 1 разделе рассматривался гидравлический аспект : как  поменять направление движения  воды внутри радиатора.

Во 2 : большая необходимая теплоотдача за счет  повышения температуры теплоносителя   - бесполезно устанавливать радиаторы (и большее количество секций) на холодный стояк: температура батареи никогда не будет больше температуры стояка!
Вариация 1:
2 стояка в комнате и на каждом батарея (2 радиатора в комнате) - это обычно угловая комната с 2 наружними стенками: возможно на промежуточных этажах и на верхнем.
Схема одинаковая - независимо от этажности, но визуально немного различается: куда уходит верхний стояк обратки после параллельно установленных радиаторов - к верхним соседям или сразу в пол.

Вариация 2: стояки в разных соседних комнатах (в каждой комнате по 1 радиатору) актуальна для первых этажей в 10-этажках (холодные полы, а снизу неутепленный подвал) и для нижних 2-3-4 этажей: 17-18-19 радиаторы по ходу теплоносителя - никакой температуры в трубах : уже все отжали!
До этого были парные варианты: параллельная сцепка 2 радиаторов - а сейчас 1 радиатор возле 2 стояков.

Вариант 3 : одна батарея - подключена на 1 стояк (обычно это охлажденная обратка), а рядом проходит транзитный более горячий стояк:
Переустановка радиатора с холодной обратки на горячий стояк подачи.
Когда радиатор одновременно подключен сразу на оба вертикальных стояка - это называется 2-трубная система отопления : это совсем другая система отопления!
Установка радиатора с холодного на горячий стояк - только в 1-трубной СО.

Вариант 1 : Угловая комната
Вариант 2 : Соседние комнаты
В каждой комнате по 1 стояку и 1 радиатору.
Радиатор RoyalThermo INDIGO

В этой строчке на фото : 2-ногая система - радиаторы висят на обех ногах П-образного стояка
Мнение ЛУКО модератора с ФорумХАУС на форуме проектировщиков
холодный горячий стояк отопления
Проектировщики - очень быстро обломались и рты позакрывали: теория и практика очень сильно не совпадают. Причем аргументы были приведены чисто теоретические - это все есть в их разных проектах - все официально разрешено!
А до этого верещали - кража тепла у соседа!
А по сути при перекидывании радиатора на другой стояк - просто меняется их очередность, а суммарный теплосъем со всего остатся тот же самый. "От перемены мест слагаемых - сумма не меняется"
Вариант 3 : В комнате 1 радиатор подключен на 1 стояк
На всех фото: одно-ногая система. Второй стояк холостой - без батарей, проходит транзитом до последнего этажа.
Вариант Г - от ЛУКО: официальное проектировочное решение
радиатор на первом этаже подключен на стояк подачи
Радиатор на 1 этаже врезан в транзитный стояк. На последнем, верхнем этаже радиатор стал 2 по ходу теплоносителя, а был первым.
Назад к содержимому